故乡的美味之所以值得回味，是因为那一饭一粥，皆由母亲满满的慈爱和温情煨煮熬炖而成。舌尖，不仅唤醒我们对生活的热望，同时更让人怀念熟悉的故园。舌尖连着亲情血脉，从舌尖上的食物，能让人联想到在厨房里精心制作美味的母亲，灶间那辛劳而疲惫的背影，总会唤醒埋藏在我们心底的感动，然后循着一抹记忆，去寻觅今生难以割舍的温暖怀抱和血脉连接。
　　母亲从小心灵手巧，会剪纸、会绣花，会做鞋，会唱歌，尤其做得一手好茶饭。母亲擅长粗粮细做，一样食材，她能做出百样美食来。记得母亲背着荞麦袋子要到石碾子上去碾外壳，身后跟着我们几个小孩子。母亲一边推着石碾子，一边教我们猜谜语：“三片瓦，盖房房，里面坐个白娘娘。”谜底当然就是铺在石碾子上的荞麦了。母亲巧妙地用一则生动的谜语，让我们认识了荞麦这一农作物。荞麦碾过皮后，还要用细箩箩，簸箕簸，经过几道程序后，最终才得到了可以做凉粉的荞麦糁子。这下万事俱备，就可以做凉粉了。
　　母亲把荞麦糁倒入盆里，加入温水浸泡。接着把浸泡好的荞麦糁子倒进有细微网眼的网袋里反复揉搓，直至把里面的荞麦糁子都揉成牛乳状的面浆。这样反复揉搓三四遍，荞麦面浆就准备好了。然后在锅里面刷一层油，将按照一定的比例兑入水的面糊陆续倾倒入锅里，用擀面杖顺着同一个方向不停地搅拌。那时母亲还很年轻，一副姣好的面容，她自如地搅动着擀面杖，腰肢柔软得像一条鱼儿在灶前游动，而那深情的民歌小调也唱得直牵人心。锅内的面糊越搅越粘稠，直至顺着擀面杖滴下来的面糊在锅内冒出一个小小的尖来，光滑的凉粉很快出锅了。在等待凉粉冷却的过程中，母亲并不闲着，她给一个兰花瓷碗里加入姜粉、蒜水、香醋、生抽，红尖椒和葱花，盐、鸡精、油泼辣子，最后滴几滴香油，加上一些切好的韭菜和黄瓜丝，搅拌均匀浇到切好的凉粉上，就可以美美地饱餐一顿啦。
　　有时母亲还会用石磨碾出荞麦面粉为我们打搅团、搓麻食。搅团打熟了，用勺子在上面摁出一个小窝，然后浇入香喷喷的蘸汁。麻食在家乡的方言中被称为“圪饦”，母亲做饭时慢悠悠地唱着民歌小调：“荞麦圪饦羊腥汤，死死活活相跟上！”时隔经年，当我在厨房里为孩子们做麻食时，耳畔就仿佛传来母亲悠悠的歌声。
　　母亲的一碗凉粉足以勾起舌尖上的记忆。之后，我们无论身在何处，一旦回味到那个美味，思乡之情便如飓风般袭面而来，席卷了我们。
　　在我家厨房的橱柜底下，放着一个不太常用的灶具——生铁黄煎鏊。这种古老的灶具，孩子们都不认识。这是我成家时，母亲专门为我带到西安的。每当擦拭黄煎鏊上的灰尘时，我的忆念中便会出现清明时节母亲在灶前摊黄煎的一幕情景。
　　家乡的清明节过得十分郑重。每当清明节来临，村里的妇女们早早就开始蒸子推馍，捏燕燕雀雀，手巧的母亲经常要被东邻西舍请去帮忙。除了蒸面花之外，还要摊黄煎。摊黄煎的食材是用陕北特有的黄米面。母亲有一套摊黄煎经验，她先将黄米面粉放入酵头发好后，才加入碱面，白糖稀释成浓稠的糊状。母亲揭开黄煎鏊上的盖子，用事先削好的胡萝卜或者土豆轻轻给鏊子内部擦一层清油，待鏊子烧热后，再倾倒入一大勺黄米面糊，不多不少，倾倒一勺刚刚好，若倒多了，摊出来的黄煎又厚又容易夹生；倒少了，则摊出来的黄煎薄而脆，特别影响口感。我帮母亲拉着风箱，听到黄煎鏊子内“滋啦”一声响，黄煎就摊熟了，一阵香味扑鼻而来，让人忍不住想大快朵颐。
　　母亲还擅长包粽子。儿时，我最爱的吃食便是软米粽子。即便如今每每想到母亲包的那些小巧玲珑的粽子，舌尖上依然会立刻滚过一种叫乡愁的馋虫。母亲灵巧地拿三片苇叶轻巧地一卷，先撩一把泡好的黄澄澄的软米，再拣两颗红枣，接着又撩一把黄澄澄的软米，像变戏法似的就成了一个锐角三角形模样的粽子。母亲对于捆绑粽子的小绳，特别讲究，总喜欢用细长的马莲叶，说用马莲叶捆绑着煮出来的粽子，才能吃到草木自然的清芬。在母亲家菜园田埂上，种着一簇马莲，又叫马兰花。每当初夏马兰花开，形似紫罗兰色的花瓣，散发幽幽清香，像童年的梦一样萦绕在心头。不管城乡，女孩子们总喜欢在院子里跳皮筋，一边轻盈地跳着，一边脆生生地唱着童谣：“马兰花开二十一……”待马兰花谢后，母亲就要将马莲叶割下来，在阳光下晒干，系成一小捆挂在屋檐下的木橛子上，留待包粽子用。
　　母亲通常还会专门包一些糯米粽子。用红绳捆绑糯米粽子，以示区别。不知是否我的心理作用，总觉得用马莲叶捆绑着的粽子要比红线粽子更加香甜。母亲将包好的粽子安放到大铁锅里，上面压着洗得蓝莹莹的青石板，先用文火烧开，待听到锅底发出“咕咚”声响后，赶紧抽掉火把，晾一会儿，待粽米渐渐凝固，方可用大火继续烧煮。炖煮一个多小时后，厨房里渐渐弥漫着苇叶清爽的香气，软米浓腻的粘香，还有家乡黄河滩枣的甘甜，混合成十分诱人的香味，直沁人心脾，让人沉醉。后来读端午节经典诗句：“佳人辟新叶，婉转裹柔丝。心如青苇叶，层层有相思。”那样幽远的诗意，仿佛端午节午夜长梦中的一声叹息，我的眼前没有佳人，唯有母亲劳作的身影，母亲额头上晶莹的汗珠，隔了时空依然光芒灼灼。
　　母亲做的茶饭中，有一味麻汤饭，尤为勾魂。在我们儿时，陕北乡间的食用油，都是用自留地里种的小麻子炒熟自制提炼出来的，唤作清油。出清油时，母亲便在麻汤中煮入高粱、钱钱、小米等五谷杂粮，混煮成粥，再添加入葱花、食盐、花椒粉、小蒜等食用调料，香喷喷的麻汤饭就可享用了。母亲为了让麻汤饭更好吃，通常要下进去手擀的旗花面，稀粥黏稠软烂，旗花面却筋道可口，令人百吃不厌。“麻汤饭姓张，越吃越香。”那时年幼，往往管不住自己的嘴，总是风卷残云地吃了一碗又一碗，饭后还要舔着嘴角残留的香粥汁回味。
　　去年四月抽空回去陪伴父母。当母亲一听说我要回来的消息，马上跑到农贸市场上买回来几十块钱的黄米馍馍，母亲说那家黄米馍馍蒸得皮薄馅饱香甜，特别受食客欢迎。我尝一口，果然如母亲所说，香软酸甜，可口至极。黄米馍馍其实是陕北人们过年时所吃的一种年茶饭。现在人们生活富裕了，天天都像在过年。
　　记得儿时年关将近时，母亲把家中新碾的黄米拿出来七八升，在凉井水中浸泡一夜，到第二天太阳下来时，将浸泡到位的黄米从清水中捞出来，控干水分，然后推着沉重的大石碾子，一遍一遍碾碎，用细箩箩出黄米面，再加进一味非常关键的“老酵头”，在热炕上包上厚被子好好发一夜。母亲刚嫁过来那几年，由于对制作这种年茶饭不得窍门，加之陕北寒冷，黄米面常常发不好，又生怕发的时间太长老酵了，这样蒸出来的黄米馍馍硬而小。请曾祖父来吃，挑剔的老头咬一口便扔给狗吃了，还嘟囔说黄米馍馍扔到对面山上砸不烂。言下之意对这个孙媳妇的茶饭手艺极度不满。母亲告诉我，她当时默默流泪，暗暗发誓一定要做出可口的茶饭来。
　　蒸黄米馍馍实在是一种很紧张很辛苦的事。记得我七八岁时，雄鸡一唱，母亲就把我唤醒了，首先准备馅料，将煮熟的豇豆和红枣，用力挤压掺合在一起，就是黄米馍馍最好的馅料。为了让黄米馍馍更可口香甜，母亲会给馅料中多放一些大枣。我在灶间帮忙烧火，看母亲将一锅一锅蒸出来的黄米馍馍晾晒到盖帘上，屋里氤氲着一股甜香味，我沉醉在垂涎欲滴的甜香味中，顾不得烫手，捧一个黄米馍馍解馋。
　　每一次我离家时，母亲总要反复挽留，言语间流露出万般不舍，不是说地软包子还没来得及给我包，就是说萝卜丸子没来得及炸，反正母亲拿手的茶饭还没有尽数展现出来，可口的美食没给女儿吃遍。那天趁母亲去上老年大学，我买了返程的高铁票。当母亲得知后，百般不舍，擦拭着湿润的眼眶说，“粽叶和红枣早就准备好了，你最爱吃的粽子还没吃，怎能让我心安？”
　　我听后心里顿时五味杂陈，从小到大，母亲惦记着我的每一个喜好，可是直至现在我竟然不知道母亲最爱吃什么。惭愧之余，我立即退了车票，决定过几日再走。接着，我挽起衣袖，系上围裙走进厨房里，准备为母亲做一道可口的菜肴。
　　母亲虽然没有文化，但是她做的茶饭里，浸透着满满的人生哲学。她清楚将生活嚼得有滋有味，把日子过得活色生香，往往靠的不是嘴巴，靠的是浸透人间烟火的心灵和制作茶饭美食的巧手。这一辈子，我可以承受悲欢离合的打击，艰难挫折的磨炼，唯一拿得起，放不下的就是母亲的爱。舌尖上的乡愁，唯有母亲做的茶饭最牵心。