汪曾祺在《豆腐》一文中就写道：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”汪老饕对香椿美味的描述，实在让人口水直流。
　　阳春三月，春满人间，正确的打开方式不仅是欣赏，还包括品尝。香椿，作为春季时令鲜菜，裹挟着萌动的春色足以让味蕾来一场清新之旅。香椿不同于常见的蔬菜、野菜，它不是直接长在土里的，而是椿树的新芽。如果不趁着它还是嫩芽状态大快朵颐，那它就会长成椿树新的枝叶。民间谚语云：“雨前椿芽嫩无丝，雨后椿芽生木质”，短短半月，便是它一年中最新鲜美的光景，错过便要再等一整年。
　　立春时节，和煦的春风潜入万物的心间，枝干疏朗的香椿树开始萌动了，光洁的枝丫挑在半空，枝尖冒出了一丛丛的芽儿，毛茸茸的，红紫中透着微绿，簇拥在香椿树的枝头。香椿芽的味道浓郁，除了花香气息外，还带有草药的浓香，清冽而醇厚。清代李渔在《闲情偶寄》中对香椿赞不绝口：“菜能芬人齿颊者，香椿头是也。”
　　记得孩提时，母亲为了采摘香椿头，用竹竿绑着镰刀把香椿树上的枝丫一并拉下，采摘其嫩芽嫩叶。她把香椿洗净，过开水焯一下，香椿芽由红变绿即可。捞出过凉水浸泡，滤去水分，切碎，放入鸡蛋液汁中，加适量盐，用筷子快速搅拌，使其均匀融入蛋液。在铁锅中放适量油，油热倒入香椿蛋液，迅速翻动，至蛋液半凝固。用铁铲翻炒，煎至两面金黄，一盘香椿炒蛋便香气四溢。蓬松柔软，味道鲜美，口舌生津，百吃不厌。难怪康有为品尝香椿炒鸡蛋之后，欣然赋诗《咏香椿》：“山珍梗肥身无花，叶娇枝嫩多杈芽。长春不老汉王愿，食之竟月香齿颊。”鸡蛋炒香椿所形成的奇香，竟能让他香留齿颊，一个月都不曾消失。
　　春日餐桌上，还有一道经典的酥炸香椿鱼。名为“鱼”，实则无鱼，全靠香椿挂糊炸制而成，外皮金黄酥松、椿芽碧绿脆嫩，味道令人陶醉。其制作过程很简单，新鲜香椿芽叶洗净沥干，拿一个干净的小盆，取适量的面粉，倒入制作好的鸡蛋液，放适量盐，加水将面粉调成黏稠的面糊，用筷子搅拌均匀，再把香椿分批次放入搅拌好的面糊中，让香椿分别挂上浆。然后把裹匀面糊的香椿叶放入热油中，面糊在油锅中发出“嗞嗞”的声响，迅速膨大渐至金黄，像极了一条条游动的小鱼儿。春天的绿色半掩在酥脆金黄的面糊里，夹起一个，放入口中慢慢咀嚼，“咔嚓、咔嚓”，面粉的韧和香椿梗的脆啮于齿间，让人欲罢不能，真是美味才下舌尖，却又上心头。
　　我参加工作后，回家的次数少了，加之香椿上市期短、价格不菲，素有蔬菜中“爱马仕”之称，想尝一口家乡味愈发难得。后来读了一些书发现，香椿在我国很早就有记载，是不折不扣的本土植物，文化底蕴深厚。庄子在《逍遥游》中写道：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋，此大年也。”高大繁茂的椿树，古人视其为长寿的象征，把它拿来比喻父亲，父母康健便称为“椿萱并茂”，寄托着最质朴的美好祝愿。
　　中国人食用香椿历史长达数千年。早在汉代，食椿习俗就已遍布大江南北，唐宋时更盛。北宋文学家苏轼在《春菜》一诗中提到：“岂如吾蜀富冬蔬，霜叶露芽寒更茁。”诗中“露芽”便是香椿芽。宋代苏颂编著的《图经本草》载：“椿木实，而叶香，可啖。”刘侗在《帝京景物略》中记载：“元旦进椿芽、黄瓜，一芽一瓜，几半千钱。”足见古时香椿便属真味。
　　香椿不仅是一种食材，还是一味药材。《唐本草》称其“主洗疮疥、风疽”；明代李时珍的《本草纲目》中记载：“香椿叶苦、温，煮水洗疮疥风疽，嫩芽瀹食，消风去毒。”中医认为，香椿根有清热解毒功效，用煮其根的水能祛风、杀虫。但在《食疗本草》中记载：“椿芽多食动风，熏十经脉、五脏六腑，令人神昏血气微。”香椿虽鲜，但不可过量食用，吃多了容易出现头昏、乏力等症状。
　　“春霖霎霎润芳华，院外香椿吐嫩芽。”香椿，从千年时光中缓缓走来，平淡朴素中容纳着万般精彩。它抚慰过曾经的清苦贫瘠岁月，又在如今富足的时光里成为人们心头难舍的追忆，带给无数漂泊在外的游子缕缕乡愁的慰藉。